なす

4〜5月に植え付けたあとの、プランターでのナスの育て方の基本作業をまとめた動画。ナスは本葉が9枚ほど出たあとに最初の花を咲かせ、その後は2枚の葉ごとに花をつけて実になる。

葉の間からは必ず脇芽が出る。基本作業は「一番花を摘む」「仕立て」「肥料をしっかり入れる」「水やり」の4つとして解説している。

最初に咲いた花は、株がまだ小さいうちに実をつけると栄養を取られて株が弱るため、実になる前に摘み取る。最初に花がつく茎を主枝、そのすぐ下の勢いのよい脇芽を側枝と呼び、主枝1本と側枝1本を伸ばす2本仕立てにする(プランターはスペースが限られるため)。

側枝からも脇芽が出るが、葉が2枚ついて花が咲いたら、その花の上の葉を1枚残して切り、実になったら枝ごと収穫する。これを繰り返すと柔らかい実がなり続ける。

一番花を摘み取ったあと、有機入り化成肥料をひと握り(中ぐらい)施し、以降は2週間ごとに10gずつ追肥する。ナスは肥料を多く必要とする。

肥料が足りているかは花の中を見て判断でき、雌しべが雄しべより長ければ順調、雌しべが短く雄しべに隠れていれば肥料不足のサイン。一度に多く与えず、化成肥料なら10g程度をこまめに施す。

大きく育ったナス一株が真夏に必要とする水分量は約6リットル(農家によっては7〜8リットル)。プランターは畑より土が少なく保水量も限られるので乾燥に注意する。

土の表面が乾いたら、底から余分な水が流れ出るまでたっぷり与える。真夏は朝が最適で次が夕方、日中は控える(日中に葉に水滴が残ると日光で葉焼けすることがある)。収穫したナスに艶がなくぼけた色なら水不足なので十分に水やりをする。

植え付けから2〜3週間経ったナスの、芽かきと3本仕立て、仮支柱への誘引を解説する動画。仕立て方はどの品種でも共通。適切に育てれば1本の苗から半年近く栽培でき、最盛期は1日3個ほど、1シーズンで500〜700個の収穫も可能とする。

植え付け直後は太い茎が1本伸びて蕾か花芽がついている。その一番太い茎を1本目として残し、そのすぐ下から強く斜めに出る脇芽を2本目、さらに下の節から強く出る脇芽を3本目として残す。

3本目が下から強く出ない場合は、一番花より上に強く出た枝を3本目にしてもよい。成長点近くからバランスよく出た枝を3本残せばよく、選び方はアバウトで構わない。

残す3本を決めたら、それより下の節から親茎と葉の付け根に出ている脇芽はすべて手でかき取る。2〜3週目には脇芽が2〜3cmになるので、指でつまんで横にひねればポロッと取れる。

取り遅れて10〜15cmになると株に負担がかかり、背丈が伸びない性質になってしまうため小さいうちに行う。株元の小さな葉も取ってすっきりさせると、うどんこ病や灰色かび病を防げる。ただし茎から横に広がる大きな葉は光合成のために残す。

植え付け時に元肥を入れていれば、芽かきをする2〜3週後の追肥はまだ不要。過剰に与えるとアブラムシやアザミウマが寄りやすくなる。

これらの害虫はウイルスを媒介することがあり、感染すると農薬でも回復せず抜き取り処分になる。肥料は取り除くのが難しいので、成長が著しく遅い・葉の色艶が弱いといった様子を見てから追肥すればよい。実生苗は接ぎ木より病気に弱いので、株元にねぎやにらを植えると病気に強くなる。

本支柱はまだ不要だが、まっすぐ育つ癖をつけるため笹竹など40cmほどの棒を、三又に分かれた間あたりに斜め45度で挿す。麻紐で8の字結びにし、枝側から紐を通して交差させ、結び目は必ず支柱側で作る(枝側だと擦れて傷がつくため)。仮誘引なのできつく締めなくてよい。

5月連休頃の植え付けは朝晩が冷えるため、ビニールトンネルや肥料の空き袋の行灯で風よけ・寒さよけをし、成長点がトンネル上部に届く5月下旬〜6月中旬頃まで続ける。寒さや強風に当たると急に成長が遅くなり、花が極端に減る。

たくさん収穫する裏技は、一番花を確実に実らせること。小さくても実をつけると株が実をつける習性に切り替わる。

ただしスーパーサイズまで大きくせず、まず株を作ることが大切なので5cmほどで収穫し、最初の1〜3個は早めに小さいうちに取る。乾燥時は株元にたっぷり水を与える。V字仕立てにすると収穫量は3分の2ほどに減る。

丸ナス品種「ナスこれ」の植え付けを実演しながら、ナス栽培で1株100個以上収穫するためのポイントを解説する動画。ナスに必要なのは温度・水・肥料分の3つで、水と肥料が切れると次々の収穫ができなくなる。

ナスは水分をたっぷり必要とし、水が足りないと硬い実(石なす)になって風味が悪くなる。高温で花が咲かない・実が止まらないことは少ないが、温度が低すぎると小さい花・小さい硬い実になって太らない。

初期は毎日、大きくなったら2日に1回を目安に水やりし、花が咲き出すと実止まりのため2日に1回はかける。コナジラミやアブラムシ対策として株元だけでなく葉にも水をかけるとよい。秋に気温が下がって実の太りが悪くなったら、無理せず秋冬野菜に切り替える。

窒素・リン酸・カリ・マグネシウム・カルシウムが必要だが、バランスが悪いと病気が出やすい。窒素過多は根を傷めて病気・腐敗やアブラムシ・コナジラミを招く。

新しく出る葉が紫がかった濃い色で厚みがあれば肥料バランスは良好。肥料不足で花が咲かないと実が止まらない(なりかかれ)。

花の雌しべが雄しべより先に出ていれば良好、雌しべが奥にあれば追肥が必要。粒肥料は水がないと吸収されないので施肥後は必ず水をやる。

液体肥料中心なら灌水や葉面散布で1500〜2000倍、窒素分は2000〜3000倍と薄めに使う。使用肥料はエコロング(エリンPK)、リン酸カリなど。

元肥にエリンPK・リン酸カリを入れ、カルス処理をした畑に畑のカルシウム(片倉コープアグリ)を振って土と混ぜる。うね幅80cm、通路幅は収穫時に通りやすいよう普段より広い50cm、うねの高さは水持ち重視でやや低め10cmほど。

温度が下がらないゴールデンウィーク明けなのでマルチはしない。苗はEM活性液で底面吸水させてから、ポットの頭と畑の頭が揃う深さで植える(深植えしない)。

株間は3〜4本仕立てなら60cm、手入れ頻度が少ない人は40cmの2本仕立てでもよい。植え付け前に苗のアブラムシは水で洗い流しておく。

実がついた下の古い葉は、収穫時に元から切って整理し風通しを良くすると虫や病気に強くなる。葉の付け根から枝が出て実がつく場合はその実が終わってから葉を取る。

苗が小さいうちは支柱を添えるだけ、大きくなったら8の字で余裕を持たせて縛る(硬く結ぶと成長を妨げる)。朝晩寒い間は中が黒くない肥料袋で行灯仕立てにして寒さ対策。

うどんこ病は苦土石灰の散布である程度予防、半身萎凋病は株ごと抜いて袋に入れて持ち出し他株への伝染を防ぐ。コンパニオンプランツとしてマリーゴールドとニラを一緒に植える。

ナスの夏の切り戻し作業を3本仕立ての株で実演する動画。切り戻しの目的は「収穫量を多くする」「長い期間収穫できるようにする」の2つ。切って伸ばすを繰り返して収穫量を上げる作業で、2本・4本仕立てでもやり方は同じ。

株元から仕立てた主枝が3本あり、この主枝は絶対に切らずずっと伸ばし続ける。主枝の葉の付け根から出る脇芽を見つけ、この脇芽を切る対象とする。枝が二股に分かれている箇所で、奥側が主枝、手前が脇芽になる。

脇芽に実がなったら、その実の上の葉を1枚残してその先で切る。もったいなく感じても、この実を収穫するより一度切って次の脇芽を伸ばした方が長い目で見て多く長く収穫できる。

切った葉の付け根から新しい脇芽が伸びてくる。収穫できる大きさになったナスは、実のヘタではなく茎ごと(脇芽ごと)切って収穫すると、そこからまた脇芽が伸びて花・実がつく。この作業を順々に繰り返して9月・10月頃まで収穫を続ける。

ナス栽培を種まきから収穫まで通して紹介する動画。ナスは地方で果実の形や肉質に好みがあり、関東は卵型、関西や九州は長なす、北陸や北海道では丸なすや長なすが好まれる。

気温が昼30℃・夜20℃くらいになったら育苗箱に種をまき、土を5mmほどかぶせる。芽が出て本葉が1枚出た頃にポットに移植する。水やりは週に1回薄めた液体肥料を与え、日当たりの良い場所でがっしりした苗に育てる。

肥料はあらかじめ1平方メートルあたり苦土石灰100g(コップ1杯)、堆肥3kg(バケツ3分の1)、化成肥料100g(コップ1杯)を土に入れてよく耕しておく。

本葉が6〜7枚になり最初の花が咲いた頃に畑へ植える。ナスは地温が高い方が根付きがよいので天気の良い日に植え、苗の周りの土をやや高くし、支柱で支えてぐらつかないようにする。

植え付け後に若葉が出てきたら、株の周りにすぐ効くタイプの化成肥料をひと握り与える。ナスは一番花のすぐ下の脇芽が強い性質があるので、中心の主枝以外に脇芽を2本残し、他は早めに摘んで3本仕立てにする。

伸ばした枝に沿って支柱を斜めに立てて固定する。実がなり始めたら20〜30日おきに肥料を与え、肥料切れにならないよう注意する。

初心者向けにナスの切り戻し作業を1本にまとめた解説動画。切り戻しをマスターすれば家庭菜園でも30個、多ければ50個以上を継続的に収穫できるようになる。前提として3本仕立てを理解しておく必要がある。

一番最初に咲く花が最初の実になり、3本仕立ての中心になる。ナスは一番花をつけるとすぐ下の葉から強い脇芽が二股に伸び、これで2本。

さらにもう1枚下の葉の付け根から出る脇芽を3本目とし、それより下から出る脇芽はすべて摘む。この3本の主枝は切らずに最後まで伸ばすのが大前提。株が大きくなるとどれが主枝か分からなくなるため、残す3本を紐やクリップで印をつけておくと誤って切らずに済む。

メリットは2つ。1つ目はナスをたくさん収穫できること、2つ目(こちらが大きい)は長い間収穫できること。

切り戻しをしないと一気に枝が伸びて一気に実がなり、株も一気に疲れて収穫が終わってしまう。切り戻しで実をつけるスピードをコントロールすれば10月頃まで収穫を伸ばせる。主枝の3本だけに実らせても上手にやって30個ほどが限界で、脇芽でどれだけ収穫できるかがたくさん採れる人との差になり、脇芽管理ができれば50個以上を目指せる。

ステップ1:主枝の葉の付け根から伸びた脇芽に花が1つついたら、その上の葉を1枚残してその先を切り、これ以上脇芽が伸びないようにする(主枝から離れるほど栄養が届きにくく良い実になりにくいため、なるべく主枝に近い所で収穫する)。

ステップ2:残した花が収穫サイズに育ったら、実のヘタではなく脇芽の根元から脇芽ごと切って収穫する。すると根元からまた新しい脇芽が伸び、同じ場所から何度も収穫できる。これを繰り返すのが切り戻し作業。

枝の根元を見ると必ず3本に分かれており、主枝・そこから生えた葉・伸びた脇芽の3本になっている。この真ん中が脇芽。

主枝から葉が生え、その間から脇芽が出るため。大きく育っても根元をたどって真ん中の枝を脇芽と見分ければよい。くれぐれも主枝を切らないよう注意する。

1株あたり100本のナス収穫を目指すコンセプトで、夏の剪定・仕立て・それに合わせた収穫の仕方をイラストで分かりやすく解説する動画。特別なことをしなくても、間違った方法をしなければ100本程度は収穫でき、やり方次第で200〜300本も可能とする。

植え付け後、下の脇芽はすべて取り除き、一番花がなった場所から二手に分岐させる。分かりやすく2本仕立てを例に解説するが、それぞれの主枝からもう1本ずつ枝を出して4本仕立て、さらに6本仕立てまでナスの整理としては可能。

7月中旬頃、これ以上伸ばすと背が届かず取りにくくなる高さになったら先端を摘心して夏の樹形を完成させる。主枝には直接花が咲いて実になる。

主枝に直接なる実だけだと、主枝1本で10個ほど、4本仕立てでも40本程度で100本に届かない。放っておくと各葉の付け根から脇芽が出て、その脇芽の葉からさらに脇芽が出て、指数関数的に枝が茂って日が当たらず花も実もつかなくなる。そこで、主枝に直接ならせる実に加え、1本の脇芽に1個ずつ実をならせるのが基本になる。

脇芽は葉が2枚ほどついたところに花が咲く。脇芽の実は1個だけにするため、花が咲いた時点でそのすぐ上でバスッと切り詰める(葉を1枚残しても残さなくてもよい)。

放置せず切ると実がぐっと大きくなる。収穫時は実のヘタではなく脇芽の根元(1cm・5mmほど残す)で枝ごと切って収穫する。

すると根元からまた脇芽が伸びて葉がつき実がなり、同じ場所で何度も収穫できる。主枝はずっと1本のまま、それぞれの脇芽で1個取ったら切り戻すを繰り返すと、株が枯れるまで収穫が続く。

脇芽を無駄に伸ばさないことが最重要で、これをしていれば秋の更新剪定も不要(常に更新剪定しながら収穫し続ける状態になる)。支柱は棒でも紐でもよく、ヘタはあまり気にしなくてよい。

手入れが行き届かず「もしゃもしゃ」に茂ってしまったナスを、今からでも綺麗に仕立て直す実演動画。4本仕立てにしていた株で、4本に分けるところまではできていたが、その後放置して脇芽が主枝並みに太く育ってしまった例を整理していく。

養分は上へ上へ行きたがる性質があり、まっすぐ垂直に伸びた枝に流れやすい。主枝は誘引で斜めになっているため、垂直に立った脇芽の方に養分が集中して脇芽ばかり強くなり、その分主枝が弱ってしまう。放置した脇芽には実と花が合わせて11個もつき、主枝を上回る成長で中心が日陰になっていた。

まず地面についた黄色く腐りかけの下葉や病気の出た葉を取り除く。伸びすぎた脇芽は実がついていれば収穫してから切る方針だが、成長点(その先の脇芽の脇芽)はすべて摘み取る。

脇芽は一果どりが基本なので、実を1個残してその上で摘心する。本来は実の1個上の葉を残して摘心するが、混み合って暗い場合は実のすぐ上で切ってもよく育つ。

株元に近い低い位置の枝は養分循環がよく回転が早いため、大きくなりすぎる前に急いで摘心する。週末しか畑に行けない人は、根元に近い枝は完全に取り、根元から離れた脇芽に実をつけて収穫する方法もある。

主枝は誘引ひもにぐるぐる巻きつけて上へ伸ばし、紐の先端まで来たら摘心する。家庭菜園ならプロ農家ほど高くせず、この程度の高さでも下の方にたくさん実がなって十分収穫できる。

花が落ちてしまった脇芽は残さず根元から切ると、新しい脇芽が出てまた実がつく。中心の込み合った部分はしっかり空けて日当たりを良くする。

仕立てが分からなくなった株でも、好きな枝を主枝と決めて誘引し、そこから出る脇芽を一果に揃えて剪定すればうまくいく。夏栽培はこれからなので、もしゃもしゃになっても諦めず今から整えれば間に合う。

動画は、長雨のなかで夏野菜のナスの調子が下がってきたと話します。収穫自体は続いています。手前側は葉が黄色っぽくなり、いちばん症状が重い所は葉の数も少なく、実はできていても下手が白っぽく、あまりよいナスではないそうです。一方、奥や中のほうは緑で調子がよいと説明しています。

手前だけ根が傷んでいるのは、雨で水が溜まったことによって起きていると話します。この畑では向こう側から水が流れてきて手前に集まり、そこから排水するので、奥は比較的早く水が引くのに、手前は最後まで水が溜まるそうです。ナスは水食い・肥料食で本来は水をたくさん必要とする野菜ですが、雨が降り続いて土の水分がかなり多くなると、さすがにやられてしまうと述べています。

この畑では、特にコナジラミに苦労していて、ひどいときは葉を振ると煙のように出てくるそうです。ところが今回は、葉を振っても出てくる気配がありません。話者は、防除がうまくいっているわけではないと断り、コナジラミは雨が大嫌いで、晴れて空気が乾いていると多く発生するが、雨が続いて湿度が高い状態が続くと劇的に減ると述べています。

ナスの実に、紙やすりでこすったようなざらざらした傷が目立ってきたと話します。これは葉に擦れてついた傷で、調子が悪いときのサインのひとつだそうです。成長が速ければ同じ場所が当たり続けないので傷がつきませんが、成長が遅くなると何日も同じ場所を擦り続けます。最近は気温が下がり日照も不足して成長が遅く、こうした傷が増えていると説明しています。

手前の株について、根ぐされが起きているのは間違いないと思うと話します。完全な根ぐされでなくても、先端の根が徐々に腐って水分と栄養を吸い上げられない状況だそうです。雨が続くと対処のしようがなく、日照不足なら活力剤で回復することがあるものの、ここまで続くと無理だとして、収穫できるところだけを収穫しています。収穫はピーク時の毎日から、今は2日に1回か3日に1回になりました。

のぞみ農園は、秋ナスは新しい花が次々と咲いて身になることで長く収穫が続くと説明しています。以前より花を見なくなってきたら注意が必要だとしつつ、水切れや疲れで一時的に花が減ることもあるため、すぐに収穫終了とは限らないとも話しています。追肥をしてもそれでも花が咲かない状態が続くときは、収穫終了のサインだとしています。

動画は、株が元気なら新しい枝や葉がどんどん伸びて、その枝についた花から実ができると説明しています。株が弱ってくると新芽の成長が止まり、先端の葉がほとんど増えなくなるとしつつ、肥料切れが原因なら追肥で復活することもあるが、気温が下がって株全体が弱った場合は肥料や水を与えても復活しないと話しています。

動画では、ナスの終盤に見られる分かりやすいサインかもしれないとして、葉っぱ全体が黄色くなることを挙げています。気温が下がるにつれて葉が黄色みを帯びていき、下の方の葉だけでなく上の方の葉まで黄色くなってきたら収穫終了を疑ってあげましょうと話し、緑色が弱く全体的に黄色くなると光合成ができなくなり、株自体が弱ってしまうとも説明しています。

動画は、気温が下がるとナスの生育スピードが落ち、以前は数日で収穫サイズになっていた実が4、5日から1週間ほどかかるようになることも収穫終盤のサインだと説明しています。ここで無理に大きくなるまで待ち続けると株に長期間実をつけたままになり、株に負担をかける場合があるため、早めに収穫するよう勧めています。

動画は、実ができても小さかったり硬かったり、丸ナスなのに細長いなど変形した実が増えてきたら、これも収穫終了を疑うサインだとしています。ただし変形の原因は株の老化だけでなく、水不足や低温による肥料不足、受粉条件、肥料バランスなど様々にあるため、変形した実が1つできただけで収穫終了と判断するのは早計かもしれないとし、株全体の様子を見るよう勧めています。