ミニトマト

家庭菜園の超初心者に向けて、5月にプランターでミニトマトを植え付ける手順を、必要な資材選びから実際の定植まで丁寧に解説した動画。以後このチャンネルで毎月の生育の様子を追う予定で、同じ時期に育て始めると参考にしやすい。

種からは難しいので、4月下旬〜6月中旬にホームセンターで苗を買うのがおすすめ。大玉・中玉は難しいので必ず「ミニトマト」と書かれた苗を選ぶ。

品種は初心者には育てやすいアイコ（皮はやや硬い）、皮が柔らかく口に残らない薄皮系のプチぷよ・ピンキー・キラーズなどが人気。苗は葉が元気で大きく、つぼみや花が付いているものが収穫が早くおすすめ。特に、根と葉で別品種をつないだ「接ぎ木苗」は値段は高いが病気に強く収量も増えるので強く推奨。

最終的に草丈が1m以上になるので、直径30cm以上（土15L程度）の大型プランターを選ぶ。野菜用プランター1つに1株、長方形の大型なら2株が目安。

市販培養土は25Lサイズ1袋が使いやすい。夏の水やり負担を減らせる底面給水式の鉢や、土がこぼれない布製プランターも紹介。

使い古しの土は土の再生剤を混ぜれば再利用できる。土は「トマトの土」または「野菜栽培用の土」を選び、最安の土は避けて少し高めのものを選ぶと失敗しにくい。

新品の培養土なら最初の1か月は施肥不要で、1か月後から追肥する。おすすめはマイガーデンベジフルなど3〜4か月じわじわ効くタイプで、根傷みを起こしにくい。

有機なら匂いの弱い発酵油かすが使いやすい。使用量は肥料裏面に従うが概ね一握り程度。

支柱はイボ支柱の210cm（物干し竿に固定でき便利）か180cmを推奨。180cmは30cm分を土に挿すため実質150cm程度になり収穫を長く楽しめる。

農薬はパッケージに「ミニトマト」と明記されたものだけ使え、「トマト」表記は大玉用でミニには使えない点に注意。虫が苦手なら植穴に入れる粒剤（ベニカXガード粒剤など）、抵抗の少ないスプレー（やさお酢、ベニカナチュラルなど）も選べる。

鉢底石は入れず（土量が減り保水力が落ちるため）、上げ底式プランターを使う。土は8分目まで入れてトントンと振動で余分な空気を抜き、上から3cmのウォータースペースを残す。

苗と同じ深さの植穴を掘り、苗を抜く前後に脇芽を摘み取って1本仕立てにする。苗は無理に引っ張らず、逆さにして揉んでポットを外す。

花やつぼみは収穫しやすい方向（作業しやすい向き）に揃えて植える。周りの土を手のひらで体重をかけて押さえ、ポットの土と密着させると発根が良くなる。

180cmの支柱を鉢底に届くまで（上げ底を壊さないよう手の力だけで）挿し込み、茎と支柱をビニール紐の「8の字結び」で固定する。これを怠ると風で茎が折れやすいため、植えた当日に必ず結ぶ。

折れた場合も添え木とテープで固定すればくっつく。最後に鉢底から水が溢れるまで（4〜5L目安）たっぷり潅水し、日当たりの良い場所で管理する。5月上旬定植なら初収穫は6月中旬頃で、以降10月頃まで収穫が続く。

プランターでも育てられるミニトマトを、苗選びから収穫・株のメンテナンスまで初心者向けに7つのポイントで解説。脇芽の放置でジャングル化したり、花は咲くのに実がつかないといったつまずきを避けるためのコツをまとめている。

良い苗は、茎が太くずんぐりしっかりしたもの、葉が濃い緑で艶があるもの、節と節の間が詰まったもの（節間が長いのは徒長苗）、双葉が残った若い苗、つぼみが付いたもの。プランターは深さ30cm以上、土は肥料入りの野菜用培養土を使う。

定植の適期は最低気温が12〜13℃を安定して超える4月下旬〜5月上旬。日当たりの良い場所を選ぶ。日照不足だと花が咲いても実がつかず味も薄くなる。

植える2時間前に苗へたっぷり水を与えておくと根が活着しやすい。ポットは側面を軽く押し、手のひらで支えて取り出し、根を傷めない。

植穴はポットの土と同じ高さになる深さにし、浅すぎ（根の露出）も深すぎ（根が窒息）も避ける。植え付け後は軽く土を押さえて密着させ、最後にたっぷり潅水する。

支柱は苗から5cmほど離した位置に深く挿す（浅いと株ごと倒れる）。誘引は麻紐などで苗と支柱を8の字で結び、茎を傷めないよう少しゆとりを持たせる。

最も重要な作業が脇芽かきで、茎と葉の付け根から出る脇芽を放置すると株がジャングル化し、実に行く栄養が奪われて甘みも落ち、風通しが悪化して病害虫も増える。週1回、脇芽が5cm程度に伸びた頃に指でつまんでひねって取る。大きい脇芽はハサミで、使う際は消毒してから。

水やりは土の表面が乾いたらたっぷり、というメリハリが甘いトマトを育てる秘訣。やりすぎは味がぼやけ根腐れの原因になる。

プランターは毎朝1回、真夏は夕方にもう1回。葉に水をかけると灰色かび病やうどんこ病を招くので株元の土に優しく与える。

追肥は最初の実が大きくなり始めた頃が最初のタイミングで、以降2週間に1回。ただし与えすぎると茎葉ばかり茂って実がつかない「つるぼけ」になる。つるぼけの兆候（茎が急に太る、葉のギザギザが鋭くなる、葉が丸まる）が出たら、追肥を止め水を多めに与えて土中の肥料を抜く。

茎の高さが支柱と同じくらいになったら先端をカットする摘芯を行い、栄養を実に集中させる。放置すると倒れやすくなり上の葉が茂って下まで光が届かなくなる。

収穫は実がしっかり色づいた頃で、黄色やオレンジ品種はそれぞれの完熟色になったタイミング。放置は株の負担になるのでこまめに収穫する。

手でひねるか小さなハサミを使う。さらに高度な作業として、収穫し終えた房より下の古い葉を全て取り除くと（下の葉は光が届かず光合成もほとんどしていない）、上の新しい葉や実へ栄養が回り、株が若返って長く収穫できる。

ミニトマト（果実20g以下の小果トマトの総称）を種まきから収穫まで体系的に解説する完全ガイド。発芽適温25〜28℃、生育適温20〜30℃で、太陽の塊と呼ばれるほど日光を好む。

種まきは2月下旬〜5月、定植は4〜6月、収穫は種まきから約3か月。連作を嫌うので同じ場所は3〜4年空ける。

コンテナは深型で標準サイズ（60cm以上）なら1〜2株、大型で2〜3株。用土を自分で配合するなら赤玉土6.5・腐葉土2.5・バーミキュライト1に、用土10Lあたり苦土石灰10gと化成肥料10〜20gを混ぜる。

多湿を嫌うので鉢底石で排水を良くする。露地栽培では植え付け2週間前に苦土石灰でpH6〜6.5に調整（直前の石灰施用は根を傷める）、1週間前に元肥（1平米あたり堆肥2kg・化成肥料100g、うち半分は全面、半分は40cm深に埋める）を入れて畝を立てる。畝は幅60cm以上・高さ20〜30cmの高畝。

気温が低い時期はポットまき（2月下旬以降）、日中20℃を超えたら直まき（4月中旬以降）。発芽適温25〜30℃、発芽日数3〜5日。

種は好光性ではなく覆土が浅すぎると発芽不良になるため約10mm覆土する。ポットは1か所2〜3粒、直まきは3〜4粒まく。

発芽まで乾かさないよう管理。間引きはポットまきで本葉1〜2枚、直まきで2〜3枚の頃に、緑が濃く節が詰まった良い苗を1本残す。

苗から育てるなら適期は4〜6月で、日中20℃を超えてから植えるのが成功のポイント。良い苗は茎が太く節間が狭く、葉が厚く濃い緑で艶があるもの。

ミニは第1花房の開花直前・本葉8〜9枚頃が定植適期。株間40〜50cm以上。

花房の向きは一定方向に出る性質があるので、花房を手前に向けて植えると管理・収穫が楽になる。植え付け後約1週間はたっぷり潅水する。

支柱は最初の花房が付いた定植直後、花房と反対側に立てる。第1花房を確実に着果させることが多収の鍵で、気温が低い時期やマンションのベランダでは昆虫が少なく受粉しにくいため、柔らかい筆や綿棒で花の中心をこすり、花が咲いた日の午前中に人工授粉する。

脇芽は10cm以下のうちに晴天の午前中に手やハサミで取る（雨の日・水やり直後は病原菌侵入のリスクで厳禁）。摘芯や下葉の摘葉で風通しと日当たりを確保し、生長点より下の葉12〜15枚が残っていれば実の充実に十分。品種により主枝仕立てか側枝も伸ばす方法かが変わる。

ミニトマトは水を控えることで根が深く張り味が濃くなる。種まき・定植後1週間は表面が乾いたらこまめに、花が咲き始めたら回数を減らし1回量を増やす。

追肥は第1花房が膨らみ始めた5月下旬〜7月上旬が1回目で、以降2〜3週に1回。コンテナは1株あたり化成肥料5〜10g、露地は1平米20〜30g。

株元から少し離して施す。実がつくまでは追肥を控えると根が深く張る。

収穫は開花から40〜45日、種まきから約3か月・定植から約2か月。ヘタ近くまで赤く色づいたものから順に切り取る。

収穫は朝方が鮮度を保てる。青枯病・うどんこ病・モザイク病などの病害や、オオタバコガ・アブラムシ・コナジラミ・ハモグリバエなどの害虫は、多湿を避け風通しを良くし、早期発見・早期駆除で対応する。

7月頃、支柱の先端を超えて上へ伸びたミニトマトの主枝の摘芯（芯止め）について解説。放置か摘芯かで今後の収穫量や収穫時期が変わる。露地で秋冬野菜の準備までに収穫を終わらせたい人向けに、摘芯すべき理由と方法を実演する。

支柱の先端を超えて上に伸びると下の手入れが大変になるうえ、上部の花や実は赤く熟すまでに時間がかかる（積算温度の考え方）。上まで育てるより主枝を切って、上に付いた実へ栄養を集中させた方が、上部の実を8月前半〜後半に早く完熟収穫できる。

露地栽培なら基本的に摘芯してよい。ただし成長点を下へずらしていく吊り下げ栽培をする場合は摘芯してはいけない。

花房のある位置の1枚上の葉を残し、それより先の成長点をカットする。花房のすぐ上と下の葉が実に最も栄養を送るので、花房だけ残すより葉を1枚多めに残すとよい。

摘芯や下葉かきは病原菌の侵入を防ぐため、雨の降っていない晴れた日に行う。摘芯前には必ず茎の先端を横の直管や支柱にしっかり結ぶ誘引をしておくこと（上部に実が増えると重みと風で折れやすい）。

摘芯後は下から新たな脇芽が伸びてくるので、無駄な栄養を使わせないよう脇芽も確実に取り除く。猛暑対策（遮光ネットなど）ができる人は、中間から出た脇芽を伸ばして収穫量を増やす方法もある。

7月（梅雨時期）に行うとミニトマト1株を約600個・20段まで収穫できる裏ワザを紹介。通常は10段（約300個）が限界と言われるが、成長点を下げる誘引・脇芽かき・下葉かき・追肥の4つの作業でその倍を目指す。

5月連休頃に定植した株は7月には人の背丈まで伸び、実る段数は約10段。これ以上は上へ行くほど根から肥料を吸い上げて送る力が弱くなり、11段目あたりで真ん中の実が付かず花落ちしてゴマ粒のような実で終わってしまう。

そこで上に突き出た成長点を摘芯せず、平テープや麻紐で目線の高さの丈夫な茎に指2本分の隙間を空けた輪で結び、成長点まで螺旋状に1〜3回巻き付けて（折れ防止）ゆっくり反対側へ誘引し、真横〜下向きに下げて先端を支柱下部に結ぶ。

こうすると株全体の高さが下がり、上部にも栄養が届いて収穫が続く。1本仕立ての場合はもう1本の枝も同様に行う。密植していない場合は麻紐をほどいて茎を下ろす方法もあるが、密植で葉が絡む場合は無理に下げると折れるので誘引で下げる。

脇芽かきは収穫終盤まで続ける。節から斜め上に出る脇芽を小さいうちに取り、大きくなったものは主枝の皮を傷めないよう清潔なハサミで節から切る。

主枝と脇芽の見分けに迷ったら、脇芽側の節には白い横筋（自然に折れやすい性質の跡）が入っており、主枝側には入っていないので確認する。梅雨で本格的な暑さが来る前なら、切り取った脇芽（上から葉5枚ほど付けて約30cm）を水5cmのバケツに挿し、半日陰に約2日置くと茎から白い根が出る。9〜10cmのポットに育苗培土を詰めて挿し、毎朝1回潅水すれば簡単に苗が作れる。

葉はそのすぐそばの実にだけ光合成の養分を送るので、実を収穫し終えた房の葉は不要。残しておくと病気の元になり、光合成できない葉に肥料分が過剰に余って病気にかかりやすくなる。

収穫が終わった段の葉をハサミで切り取る（これを適葉、下の葉を取るので下葉かきと呼ぶ）。ここでの下葉かきは株元の葉ではなく、実っているトマトの下に付いた葉のこと。

まだ青い実の下の葉は残す。順番に適した時期で下葉を落としていくと、株の新陳代謝が良くなって房全体が同じタイミングで赤く揃い、ブドウのような房なりになって収穫しやすくなる。

梅雨は雨が多く、粒状肥料は水で下へ流れてしまううえ追肥のタイミングも取りにくい。そこで液体肥料の葉面散布がおすすめで、葉にかけると吸収が早く実や成長点へ直接行き渡る。

リキダスの例では、野菜の項目で200倍希釈（水2Lに原液キャップ半分・約10ml）を週1回、葉の表裏全体にかける。ただし成長点の細い先端約10cmは肥料焼けの心配があるので避け、中段・下段・上部の葉にかける。あわせて酢・ニンニク・唐辛子を混ぜたスプレーを定期的に噴霧すると、梅雨時に多い病気と害虫を減らせる。

視聴者からの質問に応え、初心者向けにミニトマトの1本仕立てを徹底解説。定植後の管理作業をしっかりしないとミニトマトは甘くならず、中でも仕立て方が重要なポイントになる。

1本仕立ては1本の茎（主枝）だけで育てる仕立て方。定植後3週間ほどの株では、根元から1本の茎が伸び、花房が付き、上に第2花房、一番上に成長点がある状態が理想。

脇芽を取らずに放置すると茎が複数に増えてもしゃもしゃになり、実は多くできても栄養が分散して1個1個が甘くならない。葉の付け根から出る脇芽を、根元側も含めて次々に手で取り除き、茎を1本にする。これが1本仕立てで、初心者は失敗しにくいこの作り方をまず極めるとよい。

1本仕立てをマスターしたら2本仕立てに挑戦できる。花房のすぐ下の脇芽（勢いが強い）を1本だけ伸ばして側枝とし、主枝と側枝がVの字になるよう2本の茎を育てると、花房が増えて収量が約1.5倍になる。

3本・4本と増やすこともできるが、味を保つにはバランスの良い2本仕立てが目安。誘引は主枝を紐で巻き付けて上のワイヤーまで導き、側枝も別の紐で吊るしてブの字（2股）に仕立てるため、側枝が伸びる空間をあらかじめ確保しておく。

ミニトマトは誘引しないと倒れて地面を這い管理しづらくなる。根元を紐で軽く結び、その紐に沿わせて主枝を巻き付けながら上へ育てる。すでに倒れてしまった株も、そこから紐で誘引し直せば起き上がって立ち姿で育つ。

世界で最も多く栽培される野菜トマトを、種まきから収穫まで基礎から短くまとめた解説。春から秋に栽培したものは味と香りが豊かで栄養価も高い。ミニトマトについての注意点も含む。

気温25℃くらいになったら直径15cmほどのポットに種を2〜3粒まき、土を5mmほど覆土する。発芽まで乾かさない。

本葉2〜3枚の頃までに1本に間引き、日当たりの良い場所でがっしりした苗に育てる。週1回薄めた液体肥料を与える。元肥は1平米あたり苦土石灰100g（コップ1杯）・堆肥2kg（バケツ2杯）・肥料50g（コップ半分）を土に入れて耕しておく。

最初の花が咲いたら畑に植えて支柱を立てる。草丈30cmくらいで真ん中の茎を支柱に結び、その後は20cm間隔で結んでいく。放っておくと背が高く伸びるので、5〜6段目で葉を2〜3枚残して芯を摘み取る（摘芯）。

真ん中の茎だけを伸ばす1本仕立てにし、葉の付け根から出た脇芽は早めに摘み取る。1段目に実をつけすぎると2段目以降の実付きが悪くなるため、1段につき3〜4個を目安に先の方の実を取り除く（摘果）。

ただしミニトマトの場合は摘果の必要はない。1段目の実がピンポン玉くらいになったら化成肥料を与える。

トマトの管理作業を重要度で星付けして整理し、必要な作業と不要になりがちな作業を科学的な理由とともに解説。雨よけハウスでの実演だが、家庭菜園の露地栽培でも考え方は同じ。

主枝をまっすぐ上に伸ばし、葉の付け根から出る脇芽をどんどん取る。放置すると枝が増えて養分が分散し、一つ一つの実が美味しくならないため、最初は主枝1本に集中させ1個1個を大きく甘く育てる。

脇芽は小さいうちに手でポキッと折れる。晴れて乾きやすい日、太陽が出ている時間（真夏は早朝）に行うと切り口が乾き病気にかかりにくい。

誘引はトマトが匍匐性で本来は横に這う植物のため、作業性を良くするため上に仕立てる作業。紐で吊るして巻き付けるか支柱に固定する。

弱いところは避けしっかりした部分を留める。倒れて起き上がるのはエネルギーを使い生育が落ちるので、誘引が遅れないよう3〜4日に1回は見る。

実のすぐ1〜2段上の葉が光合成した糖を実に送って太らせるが、実より2段下の葉は上に養分を送らず（根に送るのみ）、1段目を収穫する頃には葉を養う負担の方が大きくなる。そこで収穫と同時にその段の1つ下の葉まで残して、下の葉を全部かき取っていく。

葉を切っても実は小さくならない（もともと影響していない葉だから）。古い葉を残すと株が弱るので、常に元気な新しい葉ばかりの状態を保つのが重要。夏野菜全般に共通する重要作業。

トマトは追肥にそれほど神経質でなくてよく、家庭菜園なら無肥料でもできる強い植物。ただし葉が茂らず弱々しければ追肥する。

1段目の実がピンポン玉くらいになったら1回目の追肥（1株あたり大さじ1杯の化成肥料、有機なら鶏ふんなど窒素分）を開始し、以降は1段収穫するごとに1回追肥。1回目だけは根がまだ張っていないのでマルチに穴を開けて畝の中へ、2回目以降は通路にまいてよい。

肥料は袋裏の3数字のうち窒素（N）とカリ（K）を見て両端に入っていれば種類は問わない（リン酸は流れにくく元肥で足りる）。カルシウム欠乏（尻腐れ）は肥料不足より水不足で運ばれないことが多いので、水をしっかり与えることが石灰の追肥代わりになる。

窒素が足りていると株は健全。多すぎると葉が全体的に内側に巻き、葉が大きくなり、花がポロポロ落ちたり実が落ちたり、花の先端からさらに葉が出る（乱形花）といった症状が出る。

窒素欠乏では先端の葉が小さく色が薄く上に反るように育つ。内巻きで青々し葉ばかりで花が見えない勢いの強い株は、次の追肥を見送ってよい。まだらに黄色くなるのはマグネシウム欠乏だが、軽度なら無視してよく、苦土石灰を入れていれば収まる。

トマトトーンは受粉しなくても実を付けさせる植物ホルモンだが、露地や風の入る簡易ハウスなら受粉できるので重要度は星1〜2。花を揺らすだけでも受粉する。

ただし勢いが強すぎる株は実を付けて負担をかけた方が落ち着くので、その場合はトーンで確実に着果させる価値がある。摘果は大玉なら1段3〜4個に絞るが、ミニトマトは基本放置でよい。

ただし花が異常に突き出て延々と枝分かれする「鬼花房」は、途中で切って13〜20個程度に、あるいは1個だけに調整することがある。木の勢いが強ければそのまま生らして負担をかけ、弱ければ実を減らして調整する。

実が赤くならないのは、花から完熟まで約50日かかることに加え、茂りすぎて葉に光が当たらず光合成が進まない、気温が低いなどが原因。摘葉しすぎると実に送る養分が減るので、先端だけ切って透かす程度にとどめる。