カリフラワー

カリフラワーはブロッコリーを品種改良したアブラナ科の葉野菜で、ビタミンC・B1、カリウム、食物繊維が豊富。やや冷涼な気候を好むため、初心者には夏以降からの栽培がおすすめで、秋まきは9月上旬までに種まきを終える。

低温下では花蕾の肥大が遅れるため春まきや低温期の栽培は難易度が上がる。品種は、株が小さいうちの短期間の低温で花蕾がつく早生種と、大株になってから長期間の低温にあたって結球する中生種に大別され、育てやすいのは早生系やスノーキング、中生のスノークラウンなど。

プランターでは小型のミニカリフラワーや美星などが人気。アブラナ科には連作障害があり、同じ場所での栽培は2〜3年あける。

適した土壌酸度はpH6.0〜6.5。プランターは小型品種で標準60cm、大型品種は60cm以上、1株なら10号以上の鉢が目安。

自作用土は赤玉土6・腐葉土3・バーミキュライト1を植え付け2週間前に用意する。栽培1週間前に元肥を用土10Lあたり10〜20g混ぜ、用土は鉢の八分目(縁から2〜3cm)にしてウォータースペースを作る。

畑では植え付け2週間前までに苦土石灰で酸度調整(pHを1.0上げるには1平米あたり石灰約400g)、1週間前に堆肥1kgと化成肥料100gを1平米あたり施して耕す。多湿を嫌うので排水性・通気性のよい土にし、畝は平畝で畝幅40〜50cm(2条なら70〜80cm)、高さ15〜20cm。

直まきは気温が安定した時期、ポットまきは発芽が難しい低温期・高温期に向く。発芽適温は15〜20℃。

種まきは春まき2〜3月、夏まき7〜8月。1か所5〜7粒を深さ5〜10mmでまき、ポットは1つに3〜4粒。

まいたら軽く押さえてたっぷり水やりし、もみ殻や新聞紙で乾燥防止。間引きは本葉1〜2枚で生育のよい2本を残し、本葉3〜4枚で1本に仕立てる。直まきは発芽率が悪く育苗も難しいので、間引きを遅らせるか回数を増やしてもよい。

種からが難しければ苗から育てるとよい。よい苗は葉色が濃く茎が太く節間が詰まったもの。

生育適温は15〜20℃なので、花蕾が肥大する時期の気温が10〜25℃に収まるよう、収穫日から逆算して植え付け日を決める。春栽培で収穫まで2か月の早生なら、適温を外れる5月頃までに収穫を終えるため3月までに植え付ける。

夏以降は気温が10℃以下になる時期から逆算する。植え付け間隔はプランターで30〜40cm、露地で40〜50cm以上。

株間が狭いと養分・水分・日光を奪い合い花蕾が小さくなる。使用部が地上に出る程度の浅植えにし、ポットより一回り大きい植え穴に根鉢を崩さず置いて土を寄せ、たっぷり水やりする。

害虫対策と温度管理を兼ねたトンネル掛けが成功のポイント。春先は保温性の高い透明ビニールが寒冷紗より有効で、裾は虫が入らないよう縁までしっかり止める。

夏まきは黒の遮光シートで高温を下げ、秋の台風時は倒伏予防にもなる。草丈が高くなると倒れやすいので、間引きや追肥のタイミングで株元に土寄せする。

花蕾に日光が強く当たると黄色く変色するため、花蕾が5cmほどになったら外葉で包んで遮光すると傷や汚れも防げる。ただしカラー品種は日光で色が鮮やかになるので放任でよい。

乾燥を嫌うが多湿も病害を招くため、タイミングよく適量を与える。発芽までと植え付け後根付くまではこまめに、以降は表土が乾いたらたっぷり。

雨や曇りが続くときは基本不要だが、雨の当たらない場所では表土が乾けば少なめに与える。夏場の乾燥は生育に大きく影響するので朝夕2回たっぷり与え、株元に敷きわらを敷くとよい(高温期の黒マルチは地温が上がるので不可)。

多肥性なので花蕾肥大期の肥料切れに注意。追肥は速効性で窒素の多いもの、または葉物野菜用を使う。

1回目は植え付け3週間後(本葉10枚頃)、プランターで1株約5g、露地で1平米20〜30g。以降は2〜3週おきに同量。低温期12月以降の追肥は不要で、2月以降暖かくなってから再開する。

食用部は蕾で、遅れると開花して味が落ちる。花蕾が見え始めてから早生種は約15日、中生種は約30日で収穫サイズになる。

直径10cmほどで表面が硬くしまって滑らかな状態が食べ頃で、遅れると表面がざらつき隙間ができる。外葉を5〜6枚つけたまま花蕾の根元を包丁で切り取る。

日持ちが悪いので、茎に湿らせたペーパーを巻いて袋に入れ冷蔵で3〜4日、硬めに下茹でして冷凍すれば1か月。害虫はアオムシ・ヨトウムシ・コナガなどで、防虫ネットが有効。

残渣や雑草を除き株元の風通しをよくする。芋虫類は見つけ次第駆除し、増える前に薬剤も検討する。

病害は軟腐病・根こぶ病・モザイク病・黒腐病など。用土が酸性に傾くと根こぶ病が出やすく、カビ由来の病気が多いので高温多湿を避け、水はけのよい土で日当たりよく育てる。

カリフラワーはビタミンB1・B2、カリウムや食物繊維が豊富で、ブロッコリーより甘みがあるとされる。サラダのほかポタージュ、炒め物、蒸し料理にも合う。育て方でよくある質問をQ&A形式で解説する。

プランターは市販の野菜用培養土が手軽。地植えは植え付け2週間前までに苦土石灰で酸度を調整し、1〜2週間おいてから堆肥を混ぜる。

種から育てる場合はポット1つに2〜3粒まき、発芽適温は20〜25℃程度。夏まきは本葉5〜6枚、春まきは本葉4枚程度で植え付ける。カリフラワーは1つの花蕾を大きく育てるのが一般的で、外葉を十分伸ばせるよう植え付けスペースは広めにとり、プランターでは周囲に10cmほど余裕をもたせる。

種まき後発芽までは乾かさないよう水を与え、発芽後は表土が乾いたら水やりする。過湿に弱いので与えすぎに注意。

植え付け時に緩効性肥料を元肥として与え、1回目の追肥は植え付け約2週間後、その後2〜3週間おいて2回目を行う。元肥・追肥どちらにも使える緩効性肥料なら肥料切れを起こしにくい。

アブラムシをはじめとする害虫を防ぐには、種まきや植え付け直後から防虫ネットを被せる方法があり、苗の葉や土に虫が隠れていないか確認してから被せる。真っ白な花蕾をつける品種では、直射日光や寒さで一部が黄色や紫に変色することがあるため、花蕾が葉から露出してきたら外葉を1枚切り取って上に被せるか、外葉を束ねて上で縛る。

この方法は霜や凍結対策にもなる。置き場所は日当たりのよい場所、水やりは乾いたらたっぷりで乾燥気味に育て、アブラムシやアオムシは見つけ次第早めに対策する。

カリフラワーは花のつぼみを食べる野菜。植え付けはキャベツなどと同様に植え穴を掘り、根鉢を傷つけないよう取り出して植える。

白のほかオレンジ・紫・緑など様々な色の品種がある。有機栽培では自然由来の防虫液もあるが、最も確実なのは物理的にネットで覆って、アオムシがつかないようにする方法。

ネットが強風で飛ばされないよう補強が必要になる。地域の気温にもよるが、この栽培では11月頃から収穫が楽しめる。

先月植えた株は順調に育ち虫食いもほとんどない。スノークラウンに代表される白い品種は日に当たると花蕾が色焼けするため、外葉をかぶせて白いまま日に当てないようにする。

カリフラワーは1株に1個しか花蕾ができないので、その株は収穫時に抜いてしまう。持ち帰りやすいよう株元から葉まで切り落として収穫する。育ちすぎるとつぼみが開き気味になるので、タイミングを逃さず収穫することが大切。

基本は春と秋に植え付ける。春は3〜4月に植えて7月頃収穫、秋は8〜9月に植えて11〜12月に収穫。

品種は白のほか紫・緑・オレンジ、さらにサンゴ状のロマネスコもあり、味や栽培難易度はほぼ変わらない。違いは色付き品種の方が育てやすい点で、白は日光で変色するため花蕾を葉で覆う羽織り作業が必要。

手間を避けたいならオレンジなどがよく、紫は結局ゆでると色が抜けるのでオレンジが一番おすすめ。今回の苗はスノークラウンで、植え付けから約70日で収穫できる早生系。

早生系は虫がつく期間が短く農薬も減らせるので推奨。カリフラワーとブロッコリーは同じアブラナ科でキャベツを祖先とする仲間で、育て方はほぼ同じだが数点異なる。

畝幅はブロッコリーより広めに60〜70cm。畝作りは、1平米あたり苦土石灰100g、牛糞堆肥2kg、化成肥料を元肥に100g入れる。

この畝では有機にこだわりぼかし肥料も追加している(窒素・リン酸・カリが4・3・2で成分量は化成888より低いため多めに必要で単価も高いが、効きが早く追肥にも使える)。植え付けは根鉢をなるべく崩さず植え穴に入れ、株間は45cmとブロッコリー(約40cm)より広くとる。理由はカリフラワーのつぼみが大きくなり多くの栄養が必要で、近すぎると花蕾が大きくなりにくいため。

植え付け前・植え付け時にはアクタラ顆粒水溶剤(育苗中の苗に使う灌注処理)を使うと、アブラムシのほかアオムシ・コナガ・ヨトウムシなど幅広い虫に効く。使用は3回まで。

植え付け後にはプレバソン(ちゃまくれ、浸透移行性)などが優秀で、灌注処理で薄めた液を吸わせてから植え付ける方法もある。回数制限があり収穫前日まで使える。

冬など栽培期間が長い場合はエルサン乳剤なども併用。農薬を使いたくない場合は防虫ネットでもよいが、カリフラワーは背が高くなるので180cmのポールがギリギリ、できれば210cmを使って高さを出す。

植え付け1か月後から追肥を開始し、有機化成888を約30g、2週間に1回のペースで与える(農薬の効き目に合わせ実際は月1回程度)。つぼみが大きくなってきたら、白い品種では日光で変色するため葉を折ってつぼみの上に乗せる羽織り作業を行う。

風で外れるので強風の翌日は見回る。品種によってはスノードレスのように葉が立って光が当たりにくく羽織り不要のものもある(冬の秋栽培向け)。収穫はつぼみが20cmくらいになったら適期で、大きくしすぎると花が咲いて見た目が悪くなる。

種まきする品種は、サンゴのような形のミケランジェロとロマネスコ、そして花が咲いたように育つ白いカリフラワー老麗の3つ。

収穫例では渦巻き状に育ったものが手のひらより大きく直径約25cmになり、寒さに当たったものは甘いとされるが春栽培でも甘くおいしい。種まき自体はアブラナ科のキャベツ・はくさいなどと同じで簡単。

使うのは30×30cmで36マスの連結ポット。1マスがある程度大きく初心者でも扱いやすい万能タイプ。

牛乳パックに土を詰めて育てることも可能で、慣れてきたら30×60cmの128穴セルトレイを使うと少ない培土・スペースで多く育てられる(農家も使用)。培土は種まき培土がおすすめで、サラサラして病原菌が含まれず手軽。ピートモス・ゼオライト・パーライト・バーミキュライトなどが混ざり軽く、水を保ちつつ余分な水は下に抜ける。

培土の水分は軽く握って団子状になり、手を離すと崩れる程度がベスト。足りなければ酢飯を作るイメージで水を含ませ、こすって粒子を潰さない。

連結ポットに土を詰めるときは強く押し付けず、指先で本来の枠(マス目)が見える程度に詰め、余りはすり切る。人差し指で真ん中に深さ1cmの穴を開ける(第一関節あたりが目安)。

アブラナ科は苗作りが最も簡単で、発芽率のよい今の種なら1マスに1粒ずつ落とせばだいたい発芽し、間引きの手間がいらないのが連結ポットの利点。複数品種を1つのポットにまくときは、苗になると見分けがつかないので必ずネームプレートを立てる。

覆土にはバーミキュライトを使う。高温で焼いた土壌改良剤で乾燥防止になり、水を含むと4倍ほど膨張する。

種が見え隠れする程度にうっすら振る。潅水は種が動かないよう数回に分けて与え、一度水が下に抜けるまで10秒ほど待つ。

小さなジョウロが安心で、水道の勢いだと量が多すぎることがある。潅水後に育苗箱を持って重さを覚えておき(10分ほど置いてから量るとよい)、発芽まではその重さをキープする。冬でも発芽までは水が少なくても発芽するが、表土が乾くと発芽不良になるので心配なら霧吹きで表面を湿らせる。

発芽適温は理想25℃だが、日中10〜15℃でも暖かい日が続けば発芽する。氷点下にさせなければよく、霜が降りると発芽せず、発芽後も一度霜が続くと1日で枯れることがある。

寒い地域では室内やビニールトンネル(アーチ状に組みビニールや不織布をかける)で管理し、リビングの出窓・レースのカーテン越しの窓際などでも育てられる。日中はなるべく日光に当てる。

発芽までは1〜2週間ほど。カリフラワーは味だけでなく見た目も楽しい野菜。

アブラナ科の種まきは通常7月(早いと6月)だが、今年は6月まきが全滅、7月まきもうまくいかず、8月にまいたものを遅植えしている。ブロッコリー・キャベツとともにカリフローレ(カリフラワー)を栽培。

8月まきで植え付けは10月になり、今から伸び始めても年内には取れず、年を越すため寒さにやられる。今年はヨトウムシやバッタなど虫が多く悩まされている。

越冬対策として、直径2〜3mmの小さな穴が全面に多数開いた「遊楽(遊楽換気)」というフィルムを初めて使用。換気ができつつ保温力があり、これを被せておくとブロッコリーが霜で赤くなるのを防げる。年明けから収穫が始まり2月にかけて取れる見込み。

食べ頃の白いカリフラワーを収穫する。白い品種はむき出しのまま太陽光に当たると変色し、見た目・食味の印象が下がる。

そこで内側の葉を切って花蕾の上に3〜4枚乗せ、直射日光を遮って変色を防ぐ(羽織り作業)。風が強いと外れるので翌日は見回りが必要。

日光以外に、寒さのストレスでも花蕾や葉が紫色に変色することがある。これはアントシアニンという物質による生理障害で、食べても問題なく味も変わらない。

寒くなると植物の活動量が減り、葉で光合成する意味が薄れるため、紫色になることで人間でいうサングラスのように特定の波長の光を通さず光合成を抑えるのが理由とされる。凍結を防ぐためという説もある。

白は変色リスクがあるが、紫・オレンジ・緑など色付き品種は変色が目立たず、初心者には色付きがおすすめ。オレンジ品種は光が当たっても変色が分かりにくく羽織り作業が不要。

収穫時は害虫の食害・汚れに注意する。カリフラワーは茎が太く低い位置にでき、ビタミンやミネラルなど栄養を蓄える器官として働くため、花蕾にも栄養が詰まっており、アブラナ科の中でも栄養価が高い。使える農薬はパダン・プレバソン系(3箱まで)など少なめ。

通常カリフラワーはブロッコリーと違い1株から1個しか花蕾を採れないが、今回育てた「マルチヘッド」という品種は、メインの花蕾を収穫した後にわき芽(側花蕾)が出てきた。ただし出るのは1株1個程度で大きくはならなそう。

家庭菜園でわき芽を楽しみたい人にはおすすめ。育て方はブロッコリーとほぼ同じで、違いは白い品種で葉かき(羽織り)作業がある点のみ。

栽培時期は、秋栽培が8〜9月植え付けで11〜12月収穫(寒冷地は寒すぎるため秋はやらない)、春栽培は3〜4月植え付けで5〜6月収穫(寒冷地は1か月遅れ)。生でも食べられ、蕾から下の茎に向かってほんのり甘くなるが、味は淡白でカリフラワーらしいあっさりした風味。

カリフラワーはアブラナ科で、7〜8月に種をまき8〜9月に苗を植えると、12月から翌年3月頃まで収穫できる。今回は茎まで食べられる珍しい品種「シュガーカリフラワー雪の子(雪の幸)」を使用。

通常より花蕾が大きく平たく、茎が太く長くて甘い一代交配(F1)品種で、霜や凍結に長時間さらされると品質が落ちるため年内収穫を心がけ、追肥は定植10日後と初日後の2回が推奨されている。

ホームセンターで8〜9月頃に苗が出回る。苗は、下葉が黄色くなっていても老化現象なので問題なく、新しい葉が緑で艶があり元気な株を選ぶ。

逆に新しい葉が枯れていれば病気を疑う。カリフラワーは高さ80cmほどに大きくなり、葉をしっかり育てることで食べる花蕾が大きくなり収穫量も増える。

標準的な65cmのプランターなら2株、30cmのミニプランターは小さすぎるので土量の多い容器が望ましい。浅い丸型プランターや直径30cmの深鉢なら1株。

土は多いほど水分・肥料分を保持でき育てやすいが、大型容器は値段・重さ・土の使用量が増える。培養土はホームセンターの野菜用でよく、使用済み培養土もリサイクル材を混ぜれば再利用できる。

連作障害はあるが、家庭菜園初心者は毎年同じ物を作るわけではないのでそれほど気にしなくてよい。排水性を高めて根腐れを防ぐ鉢底石は、水加減を管理できる人は使わなくてもよい。肥料は元肥入り培養土なら混ぜ不要、リサイクル材使用時はマイガーデンベジフルやマグァンプK、粒状鶏ふん・発酵油かすなどを規定量で元肥として混ぜる。

鉢底石を敷き培養土を入れ、水やり時に溢れないよう縁から3cmほど余裕をもたせる。65cmプランターは両端2か所に植える。

苗はポットを揉んで下から押し上げるか逆さにして抜き、根を傷めないようにする。枯れ葉は取ってよいが取れなければ残す。

ポットの土とプランターの土の高さが同じになる深さに植え、植え付け後は上から軽く押さえて密着させ、根付きをよくする。最初は容器の底から水が溢れるまでたっぷり与え、以降は表土が乾くか葉が萎れたら底から溢れるまでたっぷり。

少量を表面にだけ与えるのはよくない。置き場所は日当たりのよい場所だが、残暑が厳しい8月下旬〜9月上旬に植えた場合は軒下や遮光シートで日差しを和らげる。

葉が大きく育つとその中心からつぼみ(花蕾)が出てくる。ブロッコリーはそのまま置けばよいが、カリフラワーは放置すると中心の花蕾が白から緑っぽく変色するので、葉を縛るか、葉をポキンと折って内側に向けてかぶせ、光を当てないようにする。

害虫はキャベツ・ブロッコリー同様で、特にアオムシ(モンシロチョウの幼虫)に注意し見つけ次第捕まえる。アブラムシも出るため防虫ネットが有効。

カリフラワーは葉が大きくなるので支柱は大きめにする。虫が問題なのは主に秋で、冬になれば気になりにくい。

追肥は植え付けから3〜4週間後、元肥が切れる頃に行い、以降は肥料の効果期間(2週間・1か月・2か月など)に合わせて与える。

葉をしっかり大きく育てることが大きな花蕾を採るポイント。台風・強風時は茎が折れないよう風の当たらない場所へ移すか支柱で固定する。