軟腐病

軟腐病は細菌が原因で、レタス・はくさい・キャベツなど葉が重なって結球する、組織の柔らかい野菜や草花に多く発生する。葉・茎・根・球根などが侵され、組織の硬い樹木では発生しない。土中の細菌が傷などから侵入し、養分・水分を株全体に送る導管部で繁殖するため吸収が妨げられ、株がしおれたり栄養不良になったりする。

地際で折れて倒れたり枯れたりし、腐った部分は黄色みを帯びた茶色に変わってドロドロに溶け、強い異臭を放つ。周辺へ広がり球根や根にまで及び、放置すると枯死する。

気温が高く雨が多い状態が続くと発生しやすい。梅雨の頃から発病が始まり秋まで続く。土壌水分が多い場所や水はけの悪い場所で多く見られる。

病原菌は土壌中にいるため、以前発生した場所で同じ植物を栽培すると発病しやすい。菌は自力では感染できず、主に茎や葉の傷口から侵入するので、台風での傷、農作業・追肥の際の傷、虫の食害跡がある場合に発生が増える。

畑では地面から15cm以上の高うねにし、プランターでは水はけの良い用土を使う。窒素のやりすぎで軟弱に育つと傷つきやすく発生しやすいので、肥料・水やり・土の耕しや土寄せをバランスよく総合的に管理する。

作業に使うハサミやナイフは使うたびに消毒する。虫の食害跡からも菌が侵入するので害虫駆除を徹底する。病原菌は雑草の根の周りにいるので、なるべく雑草を生やさない。

細菌性の病気は薬剤が効きにくいので、発生したらすぐに根元から抜き取って処分する。早めに対処して病気の拡大を防ぎ、その後は他の株への発生を抑えるため水はけの良い環境を整えて再発を防ぐ。

薬剤を使う場合は対象植物と使用条件が合っているかラベルで必ず確認する。発病後の対処は難しい病気なので、日頃から病気にかかりにくい環境づくりを心がける。

じゃがいもの軟腐病対策では土作りが非常に重要。pH調整、良好な排水性、有機物の添加、前作にひまわり(緑肥)、輪作の5点がポイントになる。

じゃがいもは中性〜弱酸性の土壌を好み、pHが適切でないと病気への感受性が高まる可能性がある。適切な範囲はpH5.5〜6.5で、必要に応じて石灰で調整する。

過湿を嫌うため水はけの良い土壌を作り、重い粘土質の土壌では有機物を加えて改善する。

堆肥や腐葉土などの有機物は保水力を高め、養分を補給し、微生物の活動を促して土壌の健全性を向上させる。

前作にひまわりを植えると、根に含まれる殺菌効果のある物質が土中の病原菌の抑制に役立つとされ、軟腐病の病原菌の繁殖を抑える効果が期待できる。ひまわりは多くの有機物を生み出し、強い根が土を緩めて水はけ・通気性を改善し、じゃがいもの根の成長を促す。

栽培シーズン前に種をまき、成熟後に収穫して残渣を土に戻すか堆肥化して再利用する。

軟腐病が蔓延した畑は病原菌が蓄積しやすいので輪作をすすめる。異なる作物を順番に栽培することで病気のリスクを下げられ、軟腐病に耐性のある作物を前作にすると病原菌の繁殖を抑えられる。

必要に応じて適切な殺菌剤の使用も検討する。

はくさいやキャベツなど結球する野菜で多く発生する細菌性の病気。地際の傷口から細菌が結球野菜の中に入り込んで発症する。

外葉のほうから水が染みたような黒っぽい褐色の斑点ができ、徐々に柔らかくなって最終的に腐敗し、強い嫌な匂いを放つ。窒素成分が多すぎて株が軟弱に育ち傷つきやすくなると発症しやすい。

軟腐病が発症した株はすぐにそこから抜き取り、畑や露地栽培の外で処分することをすすめる。処分にハサミや包丁を使ったら連続して使わず、必ず一度消毒してから次の野菜に使う。

これは夏のトマトやきゅうりでの病気株の処分と同じで、消毒しないとハサミなどが媒介して病気を移してしまう。

(1) 最も大切なのはアブラナ科野菜の連作を避けること。昨年はくさい・キャベツ・ブロッコリーなどを作った場所で同じアブラナ科を作らない。

(2) 高うねで育てる。地際から20cm以上の高さが理想で、株周りの排水性が良くなり過湿を防げる。

(3) 病気に強い品種を選ぶ。結球野菜に接ぎ木は使えないので、種や苗の段階で強い品種を選び、分からなければ販売店に相談する。

(4) 肥料のやりすぎに注意。窒素が多すぎると株が軟弱になり傷つきやすく病気が出やすいので、成長が緩やかでも焦って追肥しない。

(5) 雨降りや雨上がりの中耕・土寄せは控える。湿度が高く泥の跳ね返りがあると傷口から細菌が侵入しやすくなる。

軟腐病は暑い時期にねぎが腐ってしまう病気。ひどくなるとねぎがバタバタと横に倒れ、抜くと根の部分が茶色くなっており、強烈な腐敗臭がする。ここまで進むと対処が難しいので兆候を早く捉える。

初期はねぎが少し横に開くので、その時は一度抜いて匂いを嗅ぎ、臭ければ軟腐病の恐れがあるのですぐ対策する。

発生しやすいのは高温多湿でねぎが弱っている時で、30℃以上の高温、多湿、傷、窒素過多で軟弱、収穫が近く大きい時などが該当する。菌はねぎ以外の多くの作物や雑草にも付いているため、連作していない新しい畑でも出てしまう。

(1) 夏場に土をいじること。軟腐病はほとんどが傷口から入るため、中耕や土寄せで根や葉を傷つけると自ら侵入口を開けてしまう。

(2) 夏場の肥料(窒素)のやりすぎ。NG行動で最も多い。窒素が効きすぎるとねぎが軟弱になり、根が焼け、他の病害虫の被害も増えて軟腐病の引き金になる。

(3) 家畜堆肥(鶏ふん・牛糞・豚糞)の入れすぎ。暑い時期ほど分解して窒素が効きすぎるうえ、発酵しきれていない臭い堆肥はカビを増やす。カビは軟腐病菌と違ってねぎを直接傷つけられるため、その傷口から軟腐病が入りやすくなる。

基本は上記のNG行動をしないこと。夏はねぎを傷つけないよう中耕・土寄せをできるだけ控え、やむを得ず土を動かす時は丁寧に行い、事前に必ず予防しておく。

夏は窒素を控えめにするのが最も大事で、窒素・リンなどは切らさずゆるやかに効かせ、苦土・カルシウム・鉄などのミネラルやアミノ酸・炭水化物を優先する。

家畜堆肥は入れすぎず、地力が低い畑なら反あたり1トン程度に留め、隔年施用や植物系・バーク堆肥・腐葉土など窒素控えめのものに替えるとよい。生に近い堆肥はカビが増えるので避ける。

納豆菌を畑に入れると有機物の分解を促し他の菌を抑え、軟腐病が起こりづらくなる。前提として水はけを良くするのが最も大事で、ダニや白絹病などの病害虫がきっかけで発生することも多いため防除も重要。

発病前に予防を徹底することが重要。

(1) 30℃以上になったら発生前に予防剤を使う。オリゼメート粒剤は効果が長い。

(2) ねぎが傷つく前、夏場の土寄せ前や台風前には必ず予防する。

(3) 傷口ができたらすぐ予防する。特に台風や大雨の後はねぎが傷だらけになりやすいので、すぐに消毒・予防する。土寄せ後は、土寄せ前にしっかり予防しておけば大丈夫。

軟腐病は名前の通り柔らかくなって腐る病気で、原因は細菌。傷口や虫がかじった部分からはくさいの中に侵入し、組織の中で繁殖して植物をドロドロに溶かしてしまう。

はくさいは結球して中に湿気がこもりやすく、温度が高いと軟腐病の細菌が一気に増えて蔓延する。つまり高温・多湿・株の傷という条件がそろうと発生しやすい。

初期症状は見分けにくい。最初は外葉の一部がしおれたり色がくすんだりし、水不足と勘違いして放置されやすいが、そうでないこともある。よく見ると葉の根元や芯の部分がぬるぬるして悪臭がすることがある。

葉に触れてカサカサせず表面が溶けて抜けるような感じや、匂いがあれば要注意。進行すると葉の内部がドロドロに溶け、最終的に株全体が崩れるほど溶ける。地際が黒く変色している場合も要注意で、根元から腐っていくタイプもある。

温度は25〜30℃が目安。はくさいが葉を巻くと中の温度がこもるので注意。雨が多く株元が湿っている時、密植している時も発生しやすい。

アブラムシやヨトウムシなど虫の食害で穴が開いた株はそこから発生しやすい。肥料が多すぎて株が柔らかくギュっと締まらない時も要注意。

特に残暑が残る時や雨の多い年は気をつける。連作をすると発生しやすいので、昨年どこにアブラナ科を作ったか覚えておく。

発生したら感染拡大を止めるのが第一。病気の株はすぐ抜き取ってビニール袋に入れて隔離するか焼却処分し、畑に放置しない(菌が土や水から繁殖するため)。抜いた跡は日光に当てて太陽消毒する。

菌は土の中に残る可能性があるので、その土を掘り返して別の場所へ移すか太陽消毒する。残っている健全な株には予防的に殺菌剤(バイオキーパーなど)を散布してもよい。

予防は土づくりの見直しが基本で、高うねにして排水・湿気対策をし、連作を避けてアブラナ科の跡は2〜3年空ける。植え付け・中耕・追肥の際に根や株元を傷つけない。

水やりは朝のうちに控えめにし、夕方や夜は夜間の湿気を増やして病気を誘発するので避ける。株間は40〜45cm取るのが理想。湿気対策が最も大事で、株元や葉の状態をこまめに確認する。